北京中科医院诈骗曝光 https://m-mip.39.net/pf/mipso_5154127.html编者按
沈嘉禄先生写美食文章，写的不只是美食的模样和滋味。他认为，人与食物的关系是平等的，怀有感恩之心，怀有惜物之心，怀有谦卑之心，笔底就能带三分感情。“手背上的一撮盐”是沈嘉禄先生对伏特加的体验。在进口食品博览会上，一位亚美尼亚美女介绍一款云雀牌伏特加的喝法，先将盐快速吸入口中，再将伏特加一饮而尽，将酒在口腔里含一会儿后再慢慢咽下，这样，伏特加就会非常醇厚、非常甘甜。
君子近庖厨
管继平
孟子云：“君子远庖厨。”
不过，古人的话自有他原先的语境，据说已被曲解了好几百年，如今更不可全信。何况，以前的“庖厨”，确实多以烹牛宰羊、大开杀戒为乐，与今天的美食厨艺完全是两码事。至少照晚近的发展态势来看，“君子”实在应是“近庖厨”才对。
远的暂且弗谈，就民国以来的许多文人学者、翩翩君子，能吃、善吃、会吃的还真不少。当然，若要能加冕一顶“美食家”的徽号，光是善吃还不行，还要能写，要把吃在嘴里的美味，用文字表达出来，嘉惠于众，似乎是文人的砚边余墨，也是兴趣所在。像民国文人中的谭延闿、周作人、马叙伦、范烟桥、郁达夫、丰子恺、梁实秋、唐鲁孙等等，皆热衷于谈吃，也是写美食文章的高手。
▲尚贤堂下午茶
文人笔下的美食，其实滋味的分享只是个“药引子”，项庄舞剑，意在沛公。在美食背景下的一些渊源风俗，以及名人或闲人的馋佬故事，才是聊不尽的话题。所谓美食，自然不仅仅是餐桌上的饕餮饮啄，虽说吃的能力有大有小，但胃口再好，毕竟还是有限，而因故事的延伸生出对美味的憧憬与想象，却是无穷尽的。
民国文人的故事虽往矣，然而前辈风流，尚未绝响。当今的文人作家中，擅写美食的高手也有不少，但大名鼎鼎的沈嘉禄兄，无疑是其中的佼佼者。
在朋友中最使我佩服的，大概就是嘉禄兄手中的这支笔了。以前他写小说散文，写收藏鉴赏，写美食随笔，三箭齐发，并驾齐驱。而且他写文章十分轻松，倚马可待，根本不像我视其为苦事，还万般拖沓。我估计嘉禄兄写文章就和人们玩游戏一样，是觉得好玩，陶醉其间乐此不疲，故才会如此的高产，而且佳作迭出。近些年来，也许是朋友召宴日增，嘉禄兄关于吃的文章也愈写愈多，从原来的“三驾并驱”而成了“一马当先”。
▲《手背上的一撮盐》书影
这本《手背上的一撮盐》则想通过食材与美食的来龙去脉，梳理食事与国家兴衰的关系，与文化交流的关系，与城市文明进程的关系，除了故事本身生动有趣，又有常识与通识及作者情绪的起伏跌宕，还应有更多的思考与读者分享，所以我是很期待的。不同的读者可以从嘉禄兄的书中寻到不同的需求，生出不同的共鸣，餐饮人士读了知味，好吃分子从中分享了美味，寻常书友则读出了生活趣味，进而对上海这座城市的文化历史、上海人的集体性格都有了更深的理解。
我一直以为，写文章，趣味往往是第一位的，在有趣的前提下，不论是写美食、写旅游、写人物，都会十分好读。嘉禄兄就具备了这一点。古人常把上好的书画名作称为“能品、妙品、神品”，我想这“能、妙、神”三字，嘉禄兄几乎一个人就包圆了，他手中的那支笔几乎无所不能，说起故事时常是妙趣横生，至于他的美食文章，我看他怎么写都成，几乎已是出神入化了。
▲目录
其实天下最好吃的美食都在书中，都写在了文字里。我们不是常把读书就比作美食么？三味书屋的那副对联写得好：“至乐无声惟孝悌，太羹有味是诗书。”读嘉禄兄的书，就是太羹，就是最好的美食享受。
年3月22日于海上易安阁
（本文选自《手背上的一撮盐》序）
作者
沈嘉禄，中国作家协会会员，上海作家协会理事，原上海报业集团高级记者。出版长篇小说、中短篇小说集、散文集、文化评论集等三十余种，文学创作之外还涉及上海近代史及市民社会生态、非物质文化遗产保护与传承、饮食文化等领域的研究。
《手背上的一撮盐：美味的沉淀、漂移及裂变》
沈嘉禄
上海书店出版社
年1月
定价：58.00元
上海书店出版社
ShanghaiBookstore
PublishingHouse
